Женские сапоги на молнии кто придумал


Красные русские сапоги Веры Араловой

Время неумолимо, вот и осень уже на пороге с дождями и ветрами. А за ней придет зима со снегом и холодом. И, выходя на улицу, мы присядем, оденем сапоги и привычным движением застегнем застежку-молнию.

Но так было не всегда, и, рассматривая снимки зимней Москвы 50-х гг., мы видим, что на ногах московских дам нет сапог в сегоднешнем виде, а только ботильоны или валенки. Да и на показах в Доме моды и рисунках того времени тоже зимние пальто демонстрируют в туфельках.

У гостиницы «Метрополь», 1959 год.

У «Националя», 1959 год.

Дом моды 60-х гг. (обратите внимание на ноги посетительниц):

И вот эти сапоги, к которым мы так привыкли, которые есть практически у всех и которые согревают наши ноги в зимние морозы, начали свое триумфальное шествие по миру с легкой руки советского модельера Веры Араловой.

Вера Аралова — имя легендарное. Многие помнят малыша-негритёнка из кинофильма «Цирк» (1936 г.) с Любовью Орловой. Это Джеймс Паттерсон — старший сын Веры Аралово

Живописец, график, сценограф, модельер, член Союза художников СССР, участник многих выставок живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Удостоена звания заслуженного художника РСФСР.

Так вот о сапожках. Модель сапожек, красные с узким голенищем и вшитой по всей длинне застежкой-молнией, специально созданная для показа в Париже в 1959 г., демонстрировалась в комплекте с беличьей (или каракулевой) шубкой и павло-посадскими шалями, каблучок сапожек украшала причудливая аппликация. К сожалению, фотографий того показа не нашлось. Предположительно сапожки были изготовлены в мастерских Большого театра. Пишут, что организаторы выставки обращались к представителям советской делегации с просьбой продать выставочные образцы. Особенно их интересовали русские сапоги на молнии. Но все модели должны были вернуться на родину в целости и сохранности. К сожалению, о дальнейшей судьбе этих экспонатов парижской выставки доподлинно ничего не известно.

После этого показа подобные женские сапоги стали выпускать все обувные фирмы Европы, но никто не упоминал об авторстве Араловой. Их иногда называли русскими.

И только в 1969 г. советская манекенщица Тамара Владимирцева позирует для журнала в красных сапожках.

www.livemaster.ru

Женские сапоги – история создания

Сегодня в центрах торговли обувью модницы легко подберут для себя стильную и удобную обновку по разумным ценам – дилемма выбора между удобными сапогами с низкой посадкой или модными на шпильках осталась в прошлом. Но еще в XX века женских сапог вообще не существовало в торговой сети.

Первые сапоги

Прежде определимся – сапогами называется высокая обувь, закрывающая голени их владелицы. С полной уверенностью назвать место и временной период, подарившие современному миру обувь с высоким голенищем, сейчас уже невозможно. Большинство ученых склоняются к версии о древнегреческом происхождении сапог, летние модели которых – с высокой шнуровкой, обхватывающей голени – популярны по сей день.

Греческие сапоги-сандалии носили мужчины и женщины Древней Греции. Кстати, именно в этой стране были созданы еще два вида модных сапог – ботфорты с голенищем-чулком и летние модели с открытым носом. Их расцветка варьировалась от классических черного и белого тонов до ярких оттенков, в том числе красного. Сапоги считались праздничной обувью – древние греки обоих полов обували их, собираясь на званый прием.

Сапоги скифов

Племена, населявшие обширные равнины от Азии до Восточной Европы в античном периоде и раннем средневековье, относились к сапогам, как к непременному элементу своего гардероба. Особым предпочтением среди скифов пользовались сапоги с широким и мягким голенищем, позволяющим заправлять внутрь нижнюю часть штанов. Каждая пара сапог отделывалась тонкой вышивкой или мозаичной аппликацией, подчеркивающей принадлежность владельца к племени скифов. Женщины этого народа носили невысокие красные сапоги из мягкой кожи, отороченные мехом.

Средневековая обувь с высоким голенищем

Среди населения Европы в эпоху средневековья сапоги не были популярны, прежде всего, из-за неприглядного вида – кожа грубой выделки и очень длинное голенище, закрывающее колено. Такую обувь носили лишь мужчины, обувая ее перед длительной верховой поездкой. Элегантность женских ножек в те времена подчеркивалась при помощи миниатюрных ботинок из мягкой кожи.

Сапоги народов Древней Руси

Надежная защита ног владельца от холода и влаги обеспечили сапогам популярность во время холодных сезонов среди населения Руси. По мнению исследователей, сапоги были завезены Древнюю Русь кочевниками тюркских племен, носивших эту обувь во время верховой езды. Сапоги определяли статус их владельца – носить их могли лишь представители русской знати, крестьяне же в любое время года обували лапти. Среди населения Сибири были распространены жесткие сапоги из толстой кожи и на массивной подошве, мехом внутрь. Для северных народов такие сапоги были остро необходимы, их носили все слои населения, независимо от пола и возраста.

Современные модели сапог

В конце XIX века технологии обувного производства подверглись глубокой модернизации. Стельки асимметричной формы, технология создания обуви, максимально совпадающей с формой стопы, разработка дешевых материалов для пошива – сапоги впервые становятся доступны по цене для населения нашей планеты. Первые десятилетия прошлого века эту обувь носили исключительно мужчины. Женские сапоги впервые появились около середины XX века – оснащенные молнией, украшенные аппликацией, вышивкой и бантами, они стали шедеврами обувного дизайна. А вот у современных мужчин сапоги мало популярны - они превратились в элемент военной амуниции и спецодежды. 

obuv-tut2000.ru

Советский модельер Вера Аралова: биография, деятельность и интересные факты

Вера Ипполитовна Аралова – модельер, график, живописец и сценограф, была членом Союза художников СССР, участвовала во многих выставках декоративно-прикладного искусства, живописи, графики и скульптуры. Она была заслуженным художником РСФСР. Ее картины можно найти как в частных коллекциях, так и в некоторых музейных собраниях.

Биография

Аралова Вера Ипполитовна появилась на свет в 1911 году в Виннице. Она была дочерью разведчика, служившего в 1-й Конной армии под предводительством С. Буденного. Она практически ничего не помнила о том, как семья пережила сначала Первую мировую, революционные события 1917 года, а затем и Гражданскую войну. Предположительно ее родители перебрались из Винницы в Москву еще до этих трагических событий, да там и обосновались.

В раннем детстве у Веры обнаружили способность к рисованию, поэтому после окончания школы она уже твердо знала, чем будет заниматься. Девушка пошла учиться в Московский изобразительный техникум, где ее преподавателями стали такие известные художники, как Е. Н. Якуба и С. Ф. Николаев.

Начало трудовой деятельности

В 1930 году Вере Араловой предложили поработать на Московской киностудии в качестве театрального художника. Там она занималась оформлением спектаклей не только для театров столицы, но и для сцен Симферополя, Тулы и Калинина. Аралова также являлась автором эскизов костюмов и декораций к целому ряду известных постановок: «Месяц в деревне» Тургенева, «Правда – хорошо, а счастье – лучше» Островского, «Великий государь» Соловьева и других.

Работая в театре, девушка ни на миг не забывала и о живописи – она писала пейзажи, портреты, натюрморты, а также активно участвовала практически во всех художественных выставках.

Личная жизнь

В 1932 году из Соединенных Штатов в Советский Союз приехала некая молодежная труппа актеров, пожелавших создать здесь свой театр. В ее составе был и 22-летний парень по имени Ллойд Паттерсон – выпускник одного из американских театральных колледжей. У иностранцев так и не получилось осуществить свою мечту, и они вскоре уехали домой. Остался только Паттерсон, который был крайне восхищен небывалым энтузиазмом, царившим тогда в стране. Его пригласили на работу в качестве диктора иностранного радиовещания, находившегося в ведении Всесоюзного комитета по радиофикации.

Ллойд Паттерсон познакомился с Верой Араловой на одной из многочисленных театральных вечеринок. Они поженились, а через год у них появился первенец – очаровательный мальчик Джим, который вскоре станет настоящей звездой экрана, снявшись в фильме «Цирк» (1936), а впоследствии и известным советским поэтом. Брак Веры Араловой и Паттерсона оказался счастливым – в их семье появились на свет еще два мальчика.

Первые модели

Надо сказать, что семейная жизнь и трое детей не помешали Араловой заниматься тем, чем она хотела – написанием картин и театральными декорациями. Кроме того, она начала разрабатывать эскизы собственных моделей женской обуви. Учитывая специфику легкой промышленности Советского Союза, в массовое производство они конечно же не пошли. Однако обувь от Араловой пользовалась небывалым спросом у жен не только театральных деятелей, но и многочисленных московских чиновников. Что касается картин, то они довольно быстро раскупались советскими и иностранными знатоками живописи.

Когда началась война, вся семья за исключением Ллойда была эвакуирована в Сибирь. Паттерсон остался в Москве и во время одного из вражеских налетов на город получил тяжелую контузию, от которой вскоре и умер. Когда война закончилась, Вера Аралова возвратилась в Москву вместе с детьми. В 1948 году она становится ведущим художником-модельером Всесоюзного дома моделей.

Наша мода за рубежом

Как известно, во времена правления Сталина советских манекенщиц за границу не выпускали, потому что считали их шпионами. После смерти вождя, уже при Хрущеве, ненужная опека и жесткая цензура значительно сократилась, а отечественные манекенщицы сумели проникнуть за «железный занавес».

В числе первых девушек, выехавших на иностранный показ, была и Регина Колесникова. Эта 20-летняя красавица в 1956 году засветилась на одной из многочисленных богемных вечеринок. Вскоре она вышла замуж за Льва Збарского – самого престижного кавалера Москвы, сына знаменитого врача, бальзамировавшего тело самого Владимира Ильича Ленина.

Как известный модельер, Вера Аралова не могла не заметить такую девушку, как Регина. Она предложила ей работу манекенщицы. Вера со своими моделями принимала участие в Международном конкурсе одежды, проходившем в Варшаве, и получила там золотую медаль. Стоит отметить, что талант Араловой и эффектная внешность Збарской сумели вывести советскую моду на новый, более высокий уровень, но, к сожалению, ненадолго.

«Русские» сапожки

Известно, что в то время в Советском Союзе изготавливать красивую и изящную обувь попросту не умели. Да, она была очень прочной, но унылой и грубоватой. В середине 50-х годов в продаже стали появляться сапоги с высоким голенищем, но они были очень неудобными. Вера Аралова тоже хотела себе такую обувь, но ее несколько располневшие ноги никак не хотели в них входить, потому что мешал высокий подъем. Именно тогда пришла ей в голову гениальная мысль: а что, если вшить в сапоги молнию?!

В 1959 году произошло событие, повлиявшее на все мировое обувное производство. Дело в том, что Франция и СССР договорились о проведении в Париже недели «Русской моды». Советский модельер Вера Аралова решила сама повезти эту коллекцию в Париж. На показе Регина Збарская демонстрировала приталенную беличью шубку, а на ее ногах красовались кожаные красные сапожки на невысоком каблучке с причудливой аппликацией, с достаточно длинным голенищем и вшитой в него змейкой. Увиденное произвело небывалый фурор! Иностранцы сразу же назвали эту обувь «русскими» сапожками.

К сожалению, ни одна из советских фабрик так и не взялась за их пошив. Они были изготовлены в мастерских при Большом театре, а платила за них сама Аралова. Сразу же французские производители обуви наперебой стали обращаться к советским представителям с одной-единственной просьбой – продать образцы этих необычных сапожек, но им отказали в категорической форме. Дело в том, что в то время действовали такие законы, согласно которым вывозимые за границу вещи должны быть возвращены обратно. Новаторскую обувь советского модельера Веры Араловой привезли назад в СССР, отправили на склад и благополучно о ней забыли.

Интересные факты

Однако в Европе о ее чудо-сапожках помнили хорошо. Прошло менее года, как все фирмы, занимающиеся изготовлением обуви, начали их массовое производство. Тогда в Советском Союзе было не принято патентовать свои изобретения, поэтому европейцы предпочли быстро забыть о том, кому принадлежала эта идея. Через два года в СССР стали завозить импортную обувь, за которой выстраивались длинные очереди. Возникает резонный вопрос: а что же в это время делали отечественные фабрики?

Зимние сапожки на каблучке и со змейкой в СССР начали шить только спустя 15 лет, да и то после многолетнего давления со стороны советских модельеров и журналистов. В них можно было с легкостью узнать те самые «русские» сапожки модельера Веры Араловой. Биография этой талантливой женщины в дальнейшем складывалась уже не так удачно. Большинство из нас даже не догадываются, что родиной такой привычной для нас и удобной обуви была Москва.

Жизнь в эмиграции

Постепенно Веру Аралову, биография которой многие годы была неотрывно связана с модельным делом, стали все реже приглашать на модные показы. Теперь у нее оставалось больше времени на занятие живописью. Когда Советский Союз исчез с карты мира, на территории бывшей некогда великой страны воцарился политический и экономический хаос. Поэтому старший сын Араловой Джим решил уехать в Соединенные Штаты и перевезти свою мать в Вашингтон.

В Америке бывший модельер занялась продажей своих картин, однако вырученных за них средств катастрофически не хватало. Мать с сыном быстро поняли, что жить в Соединенных Штатах не намного лучше, чем на родине. Незадолго до своей кончины Аралова вернулась в Россию. Умерла она в 2001 году. Ее второй сын Том похоронил мать в Москве, на армянском кладбище. Ее могила находится рядом с могилой ее младшего сына - Ллойда, трагически погибшего в 1960 году в автомобильной аварии.

fb.ru

Где и как появились сапоги?

В самые древние времена наши предки искали способ защитить ноги от холода и грязи. Утверждают, что египтяне первыми догадались пришить к сандалиям голенища. Теи появилась обувь, отдаленно напоминающая современные сапоги. Вначале они практически полностью соответствовали форме ноги. Но у каждого народа существовали свои приемы изготовления данной обуви. Поэтому не удивительно, что фасоны ее были весьма разнообразны. Сапоги тачали в соответствии с национальными традициями, климатом и назначением.

Сапоги считались традиционной обувью персов. По форме они близки к современным моделям, органично дополняя костюм наездника. В VI веке до н.э. в Европу из Персии завезли персиками — тонкокожие сапоги, перетянутые у щиколотки ремнями. Персы, известные своим пристрастием к ярким цветам, предпочитали сапоги желтого цвета с красной оторочкой. Даже представители малоимущих слоев носили такую обувь.

Евреям и грекам больше нравились высокие сапоги. У последних они назывались эмбады. Кроме того, жители Эллады для разнообразия могли надеть эндормисы (эндормиды) — резные сапоги, у которых кожаные голенища закрывали ногу сзади, а спереди они стягивались сложной шнуровкой.

Эндормисы предназначались для торжественных случаев. Их предпочитали военачальники. Полусапожки из тонкой кожи являлись обязательным дополнением к тоге. В этой обуви ходили и женщины.

Существовал еще один вид высоких сапог, голенища которых покрывали всю ногу. Они отличались элегантным кроем. Поэтому греки изображали в такой обуви своих богов. Для того, чтобы иметь о ней представление, достаточно посетить музей, например Эрмитаж.

Любопытно, что в греческих сапогах всех фасонов пальцы, на манер сандалий, оставались открытыми.

Когда древние римляне отправились покорять чужеземные страны, они обули свои ноги в калиги — полусапоги из прочной и грубой обуви. Верх у калиг обычно был плетеным. Известно, что Августа Гая, выросшего в военном лагере Юлия Цезаря, звали Калигулой — Сапожком.

Солдаты легкой пехоты (инфантерии) носили специальные калиги с облегченными подошвами. В них можно было делать многочасовые переходы. Такая обувь очень подходила лазутчикам, потому что она не производила шума.

Калиги кавалеристов, напротив, имели каблуки. В них вбивались гвозди, которые выполняли функцию шпор. Они могли быть серебряными или золотыми. По ним можно было определить чин.

У граждан Рима обувь имела большой спрос, поэтому римские сапожники пользовались особым почетом. Ремесло приносило хорошие доходы. В Милане сохранилось мраморное надгробие с надписью sutor caligariui (тот, кто шил сапоги).

В Византии происходит тот же процесс, что и в других странах: римские сандалии и башмаки были вытеснены высокими сапогами. Позже их сменили богато украшенные полусапожки. С помощью ремней голенища плотно облегали голень и ступню. Женщины также носили полусапожки. Выполненные из мягкой, тонкой кожи, они напоминали чулки. Византийские императоры носили пурпурные полусапожки, расшитые жемчугом, а позже сменили их на высокие красные сапоги.

Скифы, проводившие большую часть жизни в седле, нуждались в обуви, которая соответствовала их образу жизни. Неширокие штаны (анаксириды), чтобы они не мешали при езде, заправлялись в длинные войлочные чулки с пришитой к ним войлочной подошвой. На них надевались сапоги, голенища которых доходили до колен, оставляя открытым верх чулка, богато украшенного орнаментом. Сами сапоги также отличались красотой отделки, поскольку голенища изготавливались из разных квадратиков меха и кожи или меха и цветного войлока. Скифские женщины носили полусапожки с короткими голенищами.

Татарские воины украшали свои сапоги металлическими пластинками и бляхами. На их назначение недвусмысленно указывали острые шипы, прикрепленные на уровне колена.

В эпоху Возрождения (XIV-XVI века) в Англии, стране с сырым климатом, были распространены сапоги с отворотами и длинными голенищами, заходившими за колено.

Жители континентальной Германии в тот же примерно период отдавали предпочтение сапогам, изготовленным из кожи натурального цвета с широким округлым носком. Плоский низкий каблук указывал на то, что эта обувь предназначалась исключительно для охоты и военных походов. В повседневной жизни немцы обходились башмаками, которые носили с чулками.

Французы, которые во псе времена слыли законодателями моды, внесли спою лепту и в сапожное дело. Они ввели новую форму голенищ, которые с тали широкими и очень твердыми и напоминали по форме воронку. Этот фасон особо подчеркивал стройность и крас»» ту ног. Носок у таких сапог оставался широким. Ведь они предназначались для охоты Правда, это не мешало модникам украшать от вороты сапог изящными кружевами. Ввси моду на такую отделку Людовик XVI (1751 1793), слывший большим щеголем.

Сапоги с широким раструбом голенищ дожили до эпохи Директории (существовала по Франции с ноября 1795 по ноябрь 1799 года).

Можно также вспомнить сапоги ковбойские или сапоги в стиле вестерн с узорчатыми аппликациями и инкрустацией. От американских индейцев пришел обычай украшать сапоги длинной бахромой.

Цвет сапог менялся в зависимости от вкусов: широко распространенный желтый сменил светло-коричневый цвет, затем он потемнел до темно-коричневого. Впоследствии желто-коричневую гамму вытеснила чернобелая. Чтобы обувь дольше служила, ее следовало защитить. Начали это делать достаточно рано, для чего шли на всевозможные ухищрения. Например, прикрепляли к сапогам деревянные подвязки-подошвы. Поверх сапог можно было увидеть нечто напоминающее современные галоши. Продлевало жизнь обуви смазывание ее яйцом, кроме того, оно придавало ей немыслимый цвет. Данный рецепт появился в начале XIX века, когда люди еще не знали гуталина и сапожных кремов.

Особо модной обувью сапоги становятся с конца XVIII века, с появлением фрака. Под фрак надевались длинные белые брюки, заостренные или закругленные на подъеме. С боков они снабжались удлинениями, которые настегивались под подошвой сапога.

Военные сапоги в России — предмет особого разговора. Пехотинцы носили низкие сапоги с прямым обрезом. У солдат других родов войск они могли быть достаточно высокими с большим количеством складочек. Сапоги времен Суворова (1730-1800) имели отвороты, закрывавшие колени.

Кавалерийские сапоги практически не имели каблука, поскольку на них приходилось надевать шпоры. Гусарские сапоги отличались от обычных кавалерийских своим щегольским видом: верх вырезался сердечком и был обшит золотым галуном.

Голенища казачьих сапог имели прямую форму, чтобы удобно было заправлять в них шаровары. К тому же казачьи седла не предусматривали ношение шпор.

Матросы носили высокие сапоги пехотного образца. В обычное время брюки надевались навыпуск, но в строю, во время парадов брюки заправлялись в сапоги.

Если солдатские сапоги шились по единому образцу из простых сортов кожи, то офицеры могли позволить себе обувь из шевро или хрома, выполненную на заказ. Фасон, выбирал заказчик, исходя из того, что чем уже будет голенище, тем лучше будет выглядеть нога. Скроенные по икре, правое и левое голенища оказывались разной формы.

Сапоги для парада, чтобы они сидели как влитые, зашивали прямо на ноге. Надевать и снимать узкие сапоги было сущим наказанием. Во время обувания, чтобы облегчить задачу, прибегали к помощи специальных крючков, защепляемых за ушко сапог. Внутрь насыпали тальк или канифоль, которые обеспечивали ступне скольжение внутри сапога.

Снять такие сапоги можно было, использовав приспособление в виде дощечки с вырезом для каблука или крючки. Выглядело это так: офицер упирался на твердый предмет, а денщик становился к нему спиной и тянул сапог.

Особое значение придавалось каблукам, поэтому их изготовление требовало большого искусства. Дело в том, что при ходьбе шпора должна была издавать звон чистого тона. Эффект достигался следующим образом: в основное колечко вставляли два маленьких серебряных. При каждом шаге металлическая шпора толщиной с проволоку падала на каблук, заставляя колечки производить нужный звук. Большим спросом пользовались изделия фирмы Савельева.

Со временем научились шить сапоги из составных частей. Вначале появилось отрезное голенище, что избавляло от складок на месте сочленения стопы и голени, которые во время ходьбы сильно натирали ногу.

Позже уже весь перед сапога кроился отдельно и соединялся с голенищем ниточным швом. Теперь сапог состоял из двух основных частей — переда обуви (головки) и голенища. Переход на машинный способ производства сапог обеспечил более широкое применение кроя: сапоги собирались из отдельных заготовок — носков, задников, голенищ и других деталей.

Усовершенствование модели сапог привело к тому, что они начали активно входить в женскую моду. Сапоги, которые носили паши бабушки и прабабушки, напоминали башмаки с плотно обтягивающим ногу голенищем из тонкой кожи либо ткани. Сапоги украшали бантиками и лентами из черного и золотистого шелка.

Датские сапоги застегивались сбоку на пуговицы. Высота голенища варьировалась. На рубеже XIX и XX веков появились полусапожки. Они просуществовали достаточно доли», Их можно увидеть на фотографиях начали тридцатых годов. Они застегивались либо ни пуговицы, либо имели шнуровку.

В годы революций и войн женщины части носили мужские сапоги. Сапоги с невысоки ми голенищами были распространены во второй половине сороковых годов.

Современный вариант обуви вошел в моду одновременно с возвращением к элементам народного, в частности русского костюма. И пятидесятые годы в моду вошли сарафаны, которые немыслимы были без сапог. На их производство шли самые разные материалы — кожа, замша, атлас, бархат, синтетические материалы. В отдельных случаях их расшивали камнями или жемчугом. В сапогах из ткани или легких кож с прорезным орнаментом женщины ходили и летом.

Сегодня практически ни одна коллекция высокой моды не обходится без сапог. Они шьются из мягкой или плотной кожи, украшаются разнообразными материалами и органически дополняют модель.

www.styleadvisor.ru


Смотрите также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>